Русские ювелирные украшения XVIII века
Начало XVIII века для России – время реформ. В этот период происходят разнообразные полезные преобразования, а также приобщение России к европейским традициям, культуре, быту. Эти изменения отразились и на изделиях русского ювелирного искусства. Само слово «ювелир», столь привычное сейчас, пришло в начале XVIII века на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер». Причем, это не просто замена одного термина другим, а показатель наличия новых тенденций, связанных с европейскими веяниями в русской жизни, культуре и искусстве.
Запоны. Первая половина XVIII века.
На протяжении веков развитие ювелирных украшений находилось в тесной зависимости от стилистических изменений моды, покроя одежд и т.п. Украшения начала XVIII века не отличались от аналогичных изделий конца XVII века до тех пор, пока не произошли и прочно не укоренились в быту изменения в костюме. Для украшения одежды и головных уборов по-прежнему использовались запоны разных форм и с разным декором (от скромных серебряных со стеклами до золотых, обильно дополненными алмазами, рубинами, изумрудами и эмалями).
Изысканным украшением костюма могли быть и пуговицы разных размеров и форм: плоские, в виде диска, шарообразные, куполообразные и т.д. Их делали из меди, серебра, золота, порой превращая в изящнейшие произведения ювелирного искусства. Пуговицы были гладкими литыми и ажурными сканными, с узорной чеканкой, чернью, эмалью, зернью, гравировкой, драгоценными камнями. По мастерству исполнения медные пуговицы порой превосходили серебряные. Во второй четвертиXVIII века в Москве существовали цеховые объединения мастеров медных перстней и запонок, медных и железных серег, серебряных серег, медного пуговичного дела.
Пуговицы и запонка. XVIII век.
В 1700 году указом Петра I был введен новый обязательный для ношения костюм на западноевропейский манер; новый костюм, естественно, требовал новых украшений – среди русских ювелирных изделий впервые появились броши, диадемы, пряжки для обуви и платьев, запонки и др., широко распространенные в это время в Европе.
За двадцать пять лет после указа новый костюм прочно вошел в быт русских дворян, хотя одежда купечества, мещан и крестьян существовала почти без изменений до конца столетия.
Для XVIII века, за исключением последних лет характерно женское платье с облегающим фигуру декольтированным корсажем и широкой юбкой; для мужчин вводятся французского образца кафтаны, камзолы, короткие панталоны, чулки, башмаки с пряжками, парик.
Русское общество познакомилось в XVIII веке и с таким новым для него явлением, как мода. Модная одежда распространялась с помощью готовых образцов, которые выписывались наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона; информация о модных новинках печаталась журналах «Трудолюбивая пчела», «Всякая всячина», «Магазин общеполезных знаний» и др.
Кроме моды в России XVIII века одежду дворян регламентировали также государственные постановления и указы, в которых четко определялась не только форма костюма, но и характер его отделки, ткань, цвет, украшения. К примеру, в 1782 году Екатерина II издала указ «О назначении в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору». В царствование Екатерины II гардероб часто составлял равный капитал с прочим достатком придворного щеголя.
Бант-склаваж. Середина XVIII века. Петербург или Москва.
В связи с коренными переменами в женской и мужской одежде меняется и характер украшений. Вместо мониста, «кружева» и т.д. появляются броши различных форм, запонки, булавки для галстуков и причесок, эгреты (украшения для шляп), ожерелья, браслеты, диадемы, пояса, пряжки для платьев и обуви. Новым и весьма популярным украшением стал склаваж, который носили на ленте высоко на шее, порой, одновременно с длинными, свободно висящими рядами жемчужных нитей. Часто склаважи делали в форме банта – их можно видеть на портретах середины XVIII века.
Бурному расцвету придворного ювелирного искусства в XVIII веке способствовала организация отечественных гранильных фабрик и привлечение большого числа опытных западноевропейских ювелиров для выполнения дорогих заказов петербургской знати. В 1721 году Петр I основал в Петергофе «Алмазную мельницу» для обработки драгоценных и поделочных камней, там же гранились и алмазы. В 1748 году «Алмазная мельница» была преобразована в первую гранильную фабрику. В 1755 году в Екатеринбурге была основана вторая гранильная фабрика по обработке цветных камней, а в 1786 году в Колывани – третья.
В XVIII веке в Петербурге было много опытных иностранных ювелиров – Жан-Пьер Адор, Иоганн Голиб Шарф, Иеремия Позье. Они долгие годы работали в России, обслуживая царский двор и знать. Знать способствовала распространению моды на все слои общества, разница состояла только в материале, из которого изготовляли украшения, и в искусности мастеров.
Сохранились украшения, которые Позье делал для Екатерины II: бриллиантовая пряжка-аграф, брошь в виде банта, шпильки для прически; в 1762 году к коронации Екатерины он изготовил большую императорскую корону. Позье оставил свои записки о пребывании в России в 1729-1764 гг. Там он отмечал, что «бриллиантов придворные дамы одевают изумительное множество. Они даже в частной жизни никогда не выезжают не увешанные драгоценными уборами».
Для более дешевых ювелирных украшений мастера часто использовали граненые стекла, подсвечивая их фольгой. В тех же записках Позье рассказывает, что выполнил для приехавших в Россию жены и дочери голштинского принца «несколько уборов из фальшивых камней разных цветов, подобранных и перемешанных с бриллиантами».
Часы. Начало XVIII века. Механизм – мастер Гарф (Guarf). Корпус – Киев (?).
На протяжении всего XVIII века редкими и дорогостоящими украшениями были часы, которые привозились из-за границы, или же иностранный механизм вставлялся в отечественный корпус. К последним относятся нагрудные часы в форме креста с механизмом работы лондонского мастера Гарфа (Guarf). Серебряный корпус их декорирован с обеих сторон растительным узором в технике многоцветной эмали на скани.
Оригинальным украшением были подвесные ароматники, предназначавшиеся для душистых веществ. Ароматникам придавали самые разнообразные формы: плодов, флаконов, сердечек, разных бытовых предметов. Ароматники начала XVIII века украшали красочными перегородчатыми эмалями, сканью с драгоценными камнями, гравировкой. Во второй половине века получают распространение ароматники-флаконы, украшенные чернью и позолотой.
Ароматники. Начало XVIII века.
Самыми распространенными и любимыми украшениями в России во все времена были серьги и перстни. В конце XVII-начале XVIII векапо прежнему носили одинцы, двойчатки, серьги в виде корабликов и голубков; также появляется новая форма серег с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями в глухих гнездах, с крупными сверлеными жемчужинами и камнями-подвесками. Мочки серег становятся более тонкими, разъемными с шарнирами, предназначенными для продевания ухо. При этом украшалась только лицевая сторона подвески и мочки. В недорогих серебряных серьгах разъемные мочки часто заканчивались стилизованным листочком или раскрытым клювом птицы.
Серьги. Конец XVIII века.
Со второй половины века форма серег становится разнообразной: в виде розетки с драгоценными камнями, грушевидные с бантом, сплошь усыпанные алмазами и бриллиантами, которые были так модны в то время в высших слоях общества. Заметно повысилась роль полудрагоценных камней в ювелирных украшениях: халцедон, сердолик, моховик, коралловые и хрустальные подвески все чаще встречаются в серьгах; более дешевые серьги украшались цветными гранеными стеклами, подложенными цветной фольгой.
Во второй половине XVIII века происходят значительные изменения в манере украшения русских колец и в формах их щитков. В дорогих кольцах преобладают граненые рубины, изумруды, бриллианты в высоких ажурных гнездах, в щитках-веточках, алмазные цветки-розетки, крупные граненые аметисты в обрамлении алмазов. В дешевые серебряные кольца вставляли цветные стекла. В конце XVIII века очень модными были кольца с миниатюрными портретами на эмали мод стеклом в щитках различной формы.
Живописные миниатюрные портреты на эмали появлялись в России в начале XVIII века, первыми мастерами были Григорий Мусикийский и Андрей Овсов. Вначале на миниатюрах писали в основном портреты царствующих особ и членов их семей. В дальнейшем спрос на миниатюрные портреты был так велик, что в последней четверти столетия в Академии художеств был учрежден специальный класс миниатюрной живописи на эмали.
Большой букет. Ок. 1760 года. Цветы – бриллианты с подложенной цветной фольгой; листья – изумруды; оправа – золото, серебро.
С начала XVIII века стали широко использоваться для украшения одежды запонки с головками разнообразных форм (крестообразные, в виде розетки из драгоценных камней, со стеклом, жемчугом и т.д.).
Широкое распространение получили платяные броши и булавки, которые с одной стороны были украшениями, а с другой выполняли чисто утилитарные функции: собирали складки платья, прикрепляли воротничок и т.д. Внешняя сторона их обильно украшалась самоцветами и гранеными алмазами. В изделиях с большим количеством драгоценных камней трудно проследить характерные особенности смены стилей (барокко, рококо). Только на украшениях со значительными поверхностями драгоценных металлов можно увидеть орнаментальные особенности стилей. Были распространены броши в виде букетов цветов; к концу XVIII века модными становятся броши с миниатюрными портретами, а в оправе более четко проявляются стилистические особенности классицизма.
Во второй половине XVIII века в моду вошли серебряные пояса, пряжки для платья и ботинок. Пояса состояли из небольших продолговатых звеньев, украшенных прорезными накладными орнаментами в виде завитков, листьев, птиц, либо резным или чеканным узором. Пряжки для башмаков были в основном прямоугольной или овальной формы, составленные из рамы, слегка выгнутой и украшенной стразами, стеклами или различными недрагоценными камнями.
Широкое распространение имели цепи; их изготовляли из скани в виде узких или широких лент, завершавшихся наконечником для прикрепления к ним креста или образка. Звенья состояли из восьмеркообразных завитков. В 80-е – 90-е гг. носили плоские цепи из рядов мелких восьмерок, гладких, рубчатых или их свитой в веревочки проволоки.
Шпильки головные. Бриллианты, серебро. И. Позье. Середина XVIII века.
В середине XVIII века, в период расцвета стиля рококо светские модницы украшали свои высокие сложные прически металлическими заколками и шпильками, чаще всего в виде цветка. Техники выполнения при этом практиковались весьма разнообразные. Серебряные шпильки часто делали в виде цветков из ажурнейшей скани со стеблем-пружинкой, благодаря которому цветки покачивались даже при легком движении головы. Создавались и очень дорогие золотые шпильки, усыпанные бриллиантами.
О способе ношения украшений хорошую возможность судить дают портреты. По ним можно проследить и линию моды; к примеру, до середины XVIII века браслеты, булавки, букеты располагались только на платье (по вырезу (по декольте), на рукавах, по талии), оставляя шею без украшений.
На портретах второй половины века появляются украшения на шее в виде ожерелья из нескольких ниток крупного жемчуга, драгоценных камней, подвесок. По портретам, например, видно, что шпильки-эгреты использовались не только для причесок, но и для шляпок.